C'est Sonnoy: 龐畢度中心(Centre Pompidou)

Paris is a moveable feast.

這個城市有許多很棒的建築物和美術館，能夠花費許多心力來探討和體會前人的經典，
但作為一場流動的饗宴，光是在街頭佇足，像蘇格拉底般注意週遭一切，就已豐盛足夠。

這天下午打算到龐畢度和萬神殿走走，不想下廚的中午，
自然地來到巴黎聖母院旁邊的 Kebab，以不到 5€ 的價格解決民生問題。

巴黎聖母院西側中央的最後審判之門(Portail du Jugement Dernier)，
訴說著善者將上天堂而惡者會下地獄，善惡終有報。

而如果真實世界也可以套用如此顯見的公式，應該能少掉許多紛紛擾擾吧。

雖然假日的學生地鐵卡(Image-R)在整個大巴黎可以無敵地亂搭，
但秉持著有力氣走路就走路的精神，穿過西堤島也穿過塞納河，從左岸走到右岸。

路邊遇到一位畫家，沒有錢繼續完成他的畫作，所以需要路人的贊助。
可惜只有地板上幾個字和帽子一頂，沒能看到未完成的畫作，
如果增加這個選項，或許能增加讓對胃口的人投下銅板的可能性吧。

眼睛剛從地板的字離開，手風琴的玫瑰人生(La Vie En Rose)旋律，
不著痕地把注意力從視覺轉移到聽覺，那是位怡然的老伯，面帶微笑地享用他的樂器，
沒有 Edith Piaf 的魔幻聲線，但搭上塞納河上的微風，卻也愜意十足。

路過巴黎市政廳。記得第一次看到市政廳的時候，
就想說，如果金門縣政府也蓋成這樣的話，一定是件很正點的事情。

走著走著，透過牆壁的孔洞，窺得不屬於奧斯曼規畫藍圖中的巴黎一隅。

位在市政廳左近的龐畢度中心(Centre Georges Pompidou)，
原本是龐畢度總統要紀念戴高樂總統而蓋，但完工之前龐畢度病逝癌症，
反而被繼任的總統，以龐畢度作為這座現代藝術博物館之名。

外露的鮮豔管線系統，完全不搭於巴黎的傳統建築風格，
這座初期飽受爭議的「市中心的煉油廠」，至今也成了同中求異的亮點。

龐畢度旁的小廣場，五顏六色的水池旁，是眾人圍觀的街舞表演。
在主持人呼喊著觀眾圍過去時，坐在地板上的藝術家不受影響地繼續完成愛因斯坦。

繞到龐畢度中心正門，現代藝術的展覽，自然想起逛過幾回的 MOCA Taipei，
坐落在台北車站旁老社區中，小小的展館，特展卻常有很強的能量。

許多博物館走進都需要通過安檢，要嘛是通過安檢箱，要嘛是打開包包讓警衛伯伯看。
近年幸好比較沒有像 911 這樣的重大恐佈主義事件，多花幾秒鐘，預防還是勝於治療。

龐畢度中心前的廣場是許多人休憩的好所在，

在溫度愈趨夏天的下午，樹蔭下的人群密度也特別高。

旁邊的咖啡廳門庭若市，聚集了相當的人氣。

遠方一眺，是層疊的房子和蒙馬特高地的聖心堂。

從四樓大門進到永久展入口，這裡的作品分成兩層，
五樓是 1900~1960 的「現代」藝術，四樓則是 1960 至今的「當代」藝術。

現代與當代，都是時間軸的相對描述詞匯。
再過一百年，2011年不再是「當代」，再過五百年，或許連「現代」的邊也沾不上了。

傳統藝術和現代藝術的分水嶺，落在描述的感知從客觀轉為主觀。

「吾繪所知，非吾所見。」從畢卡索的註解可略知一二。

於是在五樓看到許多較耳熟能詳的藝術家作品，像是畢卡索和馬蒂斯等等，
其他也有許多利害的作品，但涉略太少，只能走走看看。

這是 Henri Cartier-Bresson 頗著名的一張攝影作品，

很久以前就看過，卻是當下才知道拍攝的地點就在不遠的 Saint-Lazare 車站。

但拍攝的地點其實不那麼重要，拍照者抓住那「決定性瞬間」的功力才取決大半。

走出展館，門口一位拿著電吉他的大叔，撕吼著聲音在唱歌。

這裡的咖啡廳多有朝向街道的座位，有人說，
點杯咖啡，巴黎街景就像電影般，在眼前一幕幕地上映。

從市中心的 Châtelet–Les Halles 搭了兩站 RER，來到 Luxemburg 站。

上次造訪時正好遇上人權典禮的場地佈置的關閉時期，

二顧萬神殿(Panthéon)，這回可沒再撲空了。

1744年，路易 15 從重病恢復過來，
修建萬神殿來感謝上帝和巴黎守護女神 - Saint Geneyieve。

但還沒蓋完路易 15 就過世了，遇上法國大革命，
Saint Geneyieve 的聖骸被眾人開棺取出丟至塞納河，萬神殿也就此擱著。
直到後來需要一個地方來埋葬法國的偉人，才重啟它的用途。

三角門楣上的「女神的頒獎禮」，是女神以希臘式的典禮，
表揚對國家有功的偉人們。