巴塞隆納 - ¡Hola Barcelona!

實習階段原本是沒有春假這回事的。


三月初，巴黎十一大班上幾位大陸同學找出遊，巴塞隆納和馬德里，
於是硬著頭皮問教授有沒有春假可以放，沒想到看似嚴峻的教授，
說要放一個星期的假沒問題，就這樣湊成這趟旅程，oh yeah。

不同於之前搭過的 EasyJet，這次搭的是另一家廉價航空 Ryanair，
從捷運一號線的 Porte Maillot 站轉乘巴士到市中心北方幾十公里外的
Paris Beauvais (BVA)機場。

不到兩個小時的旅程，在星光熠熠的繁華夜景下降落，
無數暖色調的燈泡，交織成閃耀而帶溫暖的夜景。


飛機上來不及拿出相機拍下夜景，只剩下完成階段性任務，靜靜停靠著的飛行器。

機場內的設計蠻現代的，整齊劃一的機場大牆，搭上簡單而明確的標示。


搭上最後一班連接機場的郊區火車，來到市區轉乘捷運尋找民宿。

尋找民宿時，在附近徒步一陣子，晃著晃著，
來到高第(Antoni Gaudí)設計的米拉之家(Casa Milà)。
波浪石頭屋，和世界遺產比鄰而居。

找到民宿已經接近晚上十二點，民宿阿姨仍替我們準備晚餐，
那碗看似簡單的麵條，有別於自己煮麵的口感，
就像家裡大姨煮的味道，暖活而親切，加上好久沒吃到的滷雞胗，
接近午夜時分，還是猛扒了三碗麵，再用舒服二字來形容。


兩張大床兩張小床，睡覺前的聊天很有趣，
不知道聊到哪個點，安靜沒多久，大伙就沉沉入睡，還有打呼，我的。




[le premier jour]


菜圃蛋加稀飯，在巴塞隆納吃的早餐竟和小時候的口味如此相近。


第一站先來到聖家堂(Sagrada Familia)。


巴塞隆納的建築異於其他城市，有相當大的部要歸於高第這位天才建築師，
崇尚自然、熱愛曲線的高第，遇上贊助讓他放手揮灑許多建築的貴人，
使得巴塞隆納有許多獨具風味的建築。


而聖家堂可說是高第最偉大的作品。這座蓋了一百多年的教堂，
內部的裝修已經完成，外部則只有一半的進度，還沒蓋好就被列為世界遺產。

走出捷運站，聖家堂外滿滿的排隊人龍改變了我們的計劃，
只在外面繞了一下，決定隔天再早點來造訪這座很有特色的建築。

於是延著高第大道，一路向東北，夾在街道中間的行人徒步區，
延街的樹蔭，幾張木頭長椅，歇歇腳喝一杯的咖啡座，多麼令人喜歡。

不一會兒走到聖保羅與聖十字醫院，醫院正在整修，
無法進入參觀這棟由與高第同為「現代主義建築三傑」的
多明尼克(Lluís Domènech i Montaner)所設計的世界遺產。

連撲了兩個空，來到旁邊的站牌準備搭 92 路公車前往桂爾公園。
巴塞的計程車黑黃相間，正好是英國(黑)和美國(黃)的平均值。

抵達了桂爾公園(Park Güell)，亦是高第先生設計的作品。


桂爾(Eusebi Güell)先生可說是高第最重要的贊助者，
在其發現高第先生在建築設計方面天才後，委託進行各式各樣不同的建案，
高第個人風格強烈的建築，就這樣一步步在巴塞隆納蔓延。

一根根 Doric 支柱的大廳，人潮擁擠的程度可觀，
而桂爾公園裡最熱門的景點，就屬廳前的彩色蜥蜴了。

傳說中喝了彩色蜥蜴的水，就會再回到巴塞隆納。


許多地方都有這樣的故事: 
猶如踩了巴黎聖母院前的「零點」(Point Zéro)就會再回到巴黎；
那是對回到城市的美好嚮往。

延著多柱廳旁的階梯直上，來到彩色拼貼彩色磁磚拼貼的坐椅區，
往入口望去，左邊的小教堂是博物館，右邊的糖果屋則是紀念品店，
大太陽曝曬下，到處都是可愛的魔幻風格。

彩色磁磚拼貼座椅和多柱廳頂端的交界處。

高第的建築許多師法自然，型態的呈現也跳脫人為建築的傳統印象，好比這群石柱，
不知道該說是 Artificial Nature 還是 Natural Artificiality。


佇足在自然與人為的巧妙平衡，聽到 Saxophone 和吉他的樂音，
我們又繼續往上前行。 

登泰山而小天下，這裡或許可以改成，登桂爾公園而小巴塞隆納，
爬到了頂端，即使空氣程度不佳，仍將巴塞隆納盡收眼底。

接近中午，再度乘上 92 號公車，方向延續，目的地不同：海鮮自助餐。



海島長大的孩子，對海鮮一點也不陌生，只是從小的不偏好，
讓長輩拿著新鮮的石蚵對我說：「生在海島卻不吃海鮮，太可惜啦。」


外國的月亮比較圓，不過地中海的海鮮倒和金門的海鮮長得差不多，
吃了蝦子蟹肉螺肉還有許多有的沒的生菜水果炸魷魚，
突然很想念家鄉的風螺和沙蟲，回去一定要去解解饞。

填飽肚子，在巴塞隆納的老城區，充斥著狹窄的小巷
我們穿越過人群與歌聲，遇見畢卡索博物館。

畢卡索博物館(Museo Picasso)。


星期天下午三點半後是巴塞隆納許多博物館的免費時段，
逛博物館的十歐門票幸運地省了下來。

走進明亮的中庭，先逛完特展，再仔細地端詳永久展。


如果可以自由選擇要成為怎麼樣的人，天賦異稟的藝術家是優良選項之一。


畢卡索晚期的立體派作品，可能被調侃如小朋友般隨意亂畫，
但這樣的恣意，是建立在嫻熟無比的素描筆法之上，才能去揮灑的。


館內的作品由畢卡索青年的作品開始，一路看下來，
能夠發現隨著時間的推移和遇到事件的累積，畫風不斷改變，
到後期的立體派，如周伯通般反璞歸真，而兩個人的天真，同樣蘊含著深厚的功力。


立體派的目標是用平面來描繪立體，把同一事物的不同角度或觀點放在同一個平面。
此外，受到塞尚的抽象視覺影響，常用幾合形狀來表現。


概念不難理解，但現場仍難去把片段在腦中湊成不同維度。


欣賞和演繹，無論繪畫音樂或其他藝術，後者的難度通常比前者來得高，
但這樣的差距，卻遠比不上天才與凡人的距離。


當能夠稍稍體會帕爾曼、海飛茲、米爾斯坦和謝霖不同的音樂性並為之欽佩時，
縱然只是希冀能體會一二，對畢卡索的畫作卻仍遠無法望項背。


地表上有兩間畢卡索博物館，一座在巴塞隆納，另一座在巴黎。
或許在生活上多有些體悟後，再去瞧瞧能否多看懂些什麼吧。

從美術館的紀念品區走出，
打鐵趁熱地來到畢卡索常光顧的咖啡館 - 四隻貓(Quatre Gats)

比起巴黎知名花神與雙叟咖啡動輒四五歐起跳的價格，
四隻貓一杯拿鐵 1,8 歐實在是平易近人。


少了果酸味，多了濃郁口感，搭上牛奶是如此地平順。

店裡可愛逗趣的服務生，一直把我們逗得哈哈大笑，
請他幫我們拍合照時，他卻理理衣服露出微笑擺好姿勢，於是產生了這張照片。

左近的加泰隆尼亞音樂廳(Palau de la Musica Catalana)
裡的佛朗明哥表演，成了咖啡之餘的美好點綴。

音樂廳在 1997 年時被列為世界遺產，建築受到亦自然主義影響，
而到了晚上，只能從廳內的彩色裝勢，嗅出一絲端倪。

音樂廳的視角和音響設計不是特別合理，但華麗的裝潢讓人過目難忘。

接著就開始佛朗明哥表演 - 融音樂演唱舞蹈於一爐。


源自西班牙南部，帶有相當的民族味，沒有固定的動作，
以佛朗明哥吉他加上拍手與演唱，舞者與音樂和觀眾互動而即興，
男舞者犀利的踢踏和女舞者魔幻的手勢，炫爛出許多驚喜。


[看完後也好想去看愛爾蘭的踢踏舞!]


意猶未盡地回到民宿，晚餐是久沒吃到的香噴噴中式炸雞，還扒了兩碗飯。


晚上輪流去洗澡時，第一次玩「三國殺」這款紙牌遊戲，
剛開始聽說明時還有點頭昏眼花，玩個兩盤就愈來愈上手，比想像中的更有趣呢。
回去請阿騰從廈門幫忙帶一盒回來玩玩!


疲憊的身軀，腦袋裡想到的是加泰隆尼亞現代主義的建築，
打破在歐洲其他國家看到建築的印象，兩者在個人主觀的孰勝孰負尚未分出軒輊，
周公已然引入夢鄉，晚安。




[le deuxième jour]

來到聖家堂(Sagrada Familia)。

見識過昨天的排隊人潮，今天比昨天提早了半小時到，
加上今天是非假日，想說人應該會比較少一些，結果觀客是不分春夏秋冬的，
隊伍比昨天還長，沒辦法，就這樣排下去吧。

聖家堂有東西南三個立面，分別是「誕生立面」(Nativity façade)、
「受難立面」(Passion façade)和「榮耀立面」(Glory façade)。


目前已經完成前兩個立面及其八根柱子(一個立面各四根)，
榮耀立面還在動工，此外，中間上方也還有六根更大的柱子還沒蓋好。

內部已在去年(2010)完工，外部則正在如火如荼的進行中，

預計在高第過世一百週年時(2026)全部完工。

「受難立面」的入口雕像。
不同於一般教堂的細緻，這裡的雕刻菱菱角角的，看起來比較可愛。

走進大門，那是個很有特色的銅門。

聖家堂的大廳，就真的是個大大的大廳，

室內明亮的程度，遠比以明亮著稱的歌德式教堂亮得多。

除了明亮之外，也沒有常見的宗教雕像；這種感覺和既定印象的出入，
像是帶著聽巴洛克音樂的期待，而聽到荀白克的作品，有股說不上來的不對勁。

一根根的柱子擺拖了傳統希臘的三種柱式，
而是由類似樹枝的概念而建成。

造型和傳統教堂略異其趣，但十字架神聖依舊。

走到大廳中央，抬頭向上仰望，簡單地發現了對稱和協調的存在。

而七彩玻璃透過光線，似乎暈成了一道道神聖。

這傘有破洞，還好頂上是大晴天。

走出大廳，來到另一個已經完成的立面，「誕生立面」。
乍看之下很像海底貝類的外型，牆上的雕刻細細訴說著分成十二段的耶穌誕生故事。

看完可愛生動的雕像，延著旁邊的樓梯走向地下室。

地下室裡有正在工作的區塊，也有許許多多的模型和展示區。

聖家堂在 2010 年完成內部裝設後，教宗本篤十六世造訪，
並將聖家堂升等為「聖殿」(Basilica)。


偌大的聖家堂，在典禮舉辦的時候顯得如此氣派而特別。

中午來到 La Rita 吃飯，餐廳中午一點才開門，
我們不到一點就抵達，和其他人一起在大太陽下排隊等開門。

9,4 歐的中午套餐，麵包前菜主菜甜點還附上酒，
味道和氣氛沒有因為價格而打折扣，在這裡享用了美好的一餐。


主菜點了牛排，於是又點了紅酒，讓肉蛋白和丹寧酸打打招呼，
一小瓶喝個精光，已經不只是微醺，走路都搖搖晃晃了起來，
還好意識清楚，分得清東南西北才不會認錯路。

從餐廳走出，過個街口來到巴特婁之家(Casa Batlló)，
被戲稱為「骨頭之家」，這個時段沒開門，
我們在外頭拍幾張照片，就轉往兩條街以外的米拉之家前進。

在民宿左近的米拉之家(Casa Milà)，
現在正式的名稱是「石頭屋」(La Pedrera)，
和巴特婁之家同在格拉西亞大道(Passeig de Gràcia)之上。

拱頂蠻像動物的骨架，裡頭除了米拉之家本身的模型，
也有許多高第其他建築作品的模型。

頂樓的建築物很有趣，一顆顆的頭很像外星人。

從米拉之家頂樓眺望，左邊是聖家堂，右邊是阿格巴塔(Torre Agbar)，
設計者是法國建築師 Jean Nouvel，此建築使他獲得
2008年建築界最高榮譽的普利茲克獎(Pritzker Architecture Prize)。

目光轉向另一邊，遠方的山頭上有座神秘的城堡，
悠悠白雲的襯托，多了幾分古老的褪舊。

回到米拉之家的中庭，陽光圓滿了這棟建築。

參觀完米拉之家後，來到凱旋門附近的北車站，
買完隔天往馬德里的夜車票，一路從凱旋門逛了下去。

凱旋門(Arc de Triomf)，1888 年作為巴塞隆納世界博覽會大門，
仿巴黎凱旋門而建，如今是公園與廣場的門面。


旁邊停了整排的「觀光用腳踏車」，空曠的廣場，不騎一下實在太可惜了，
結果玩了老半天找不到怎麼開鎖，問了一位小姐才說需要嗶嗶卡才能夠用，
附近似乎也沒有 Tourist Center，只好放棄這個念頭。

延著大道，走進有高第設計噴泉的公園 - Parc de la Ciutadella。

公園裡的草皮上，到處都是曬太陽的人們。

來歐洲後，慢慢喜歡坐在草皮上的感覺，
不論是在實驗室旁等公車或是在大大小小的公園裡。

不高的濕度，乾乾的草皮坐起來很舒服，小黃花小白花是點綴的常客，
微風吹來，看看樹枝搖擺及聊天的人們，步調跟著慢了下來。

巴塞隆納到處都找得到吃 Tapas 的店，Tapas 算是點心或是開胃菜，
由不同的肉或魚，放在一小塊類似棍子麵包的切片上。

點三四五個 Tapas，再來一杯冰涼的啤酒，路上走累的也不怕沒地方休息和填肚子


在餐桌旁，寫著要旅客門注意手邊包包和財物的紙條，
Barcelona 身為十大扒手城市第一名，就像唐家霸王槍在兵器排行榜上的地位一樣，
在當地，400歐以下的偷竊不算犯罪，難怪集團門會想在這裡試試身手。

在老城區中，狹窄的巷子隨處可見，腳踏車駛出巷口，特別有地方味。


走著走著，遇見了地中海。

那是湛藍天空與湛藍海水的完美組合。

海灘延展，錯過下午最熱鬧的時段，也錯過金髮上空女郎，
而悠閒的氣氛，白淨的沙子，好像回到了金門的潮起潮落。

海水湛藍。讓我想到沒辦法用同樣形容詞去賦與的墾丁。
墾丁海水的完美藍色漸層，同樣令人流連忘返。

海的遠方是白色渡輪，一位老兄輕功水上飄地靠近了海岸。

幾棵椰子樹，跑步走路的行人，都是巴塞隆納海灘的元素。

海灘旁是運動休閒區，好久不見的單槓，正手反手各拉幾下，
那是研究所和同學學長在重訓室流完汗後，在運動場旁樹蔭下的約定。

回到民宿之前，瞧見一個女孩在地中海的孤單。
帶本書帶瓶水，獨自坐在沙灘上，潮起潮落，人來人去，
面對大海，希望她的心情能就此打開起來。




[le troisième jour]

足球是在西班牙最盛行的運動，皇馬和巴塞都是世界頂尖的俱樂部，

來到了巴塞隆納，加上同行有球迷，來到了巴塞俱樂部的地磐，
歐洲最大的坎普諾(Camp Nou)球場。

巴塞隆納裡有 09 年的世界足球先生 - 梅西(Lionel Messi)，

兩個俱樂部相較，巴塞隆納較著重自家培養起的球員，

皇馬則比較喜歡招進世界頂尖選手，也因此許多知名的球星都在其陣中，

像是C羅(C. Ronaldo)、卡卡(Kaka)和伊瓜因(Higuain)等等。

先來到 Camp Nou 博物館，滿滿大大小小的金盃，就知道橫掃了多少比賽，

還有各項重要記錄所留作紀念的球鞋或球。

可以裝進近十萬人的大球場，後面的 MES QUE UN CLUB，

英文是 More than a club，不只是個俱樂部，蠻欣賞這樣的理念。

球場裡的禱告室，雕像和西班牙的聖山 - 

蒙特塞拉特聖山(Barcelona Montserrat)修道院中一樣是黑面聖母。

要全力以赴這拼勁十足的運動，或許更需要擁有寧靜的內心。

原本是打算看場比賽，
結果比賽的時間在我們抵達巴塞隆納前幾個小時而錯過親眼看梅西踢球的機會。

Camp Nou 空照俯視圖。

最後走進了紀念品區，一件短袖球衣動輒七八十歐元，

其他許多商品也都價格不菲，就買了兩個可愛的鑰匙圈聊表心意了。

逛完球場已經接近下午三點，肝糖要轉成血糖之際，

搭著捷運來到 Rambla 大街巷子裡的 La Fonda 祭五臟廟。

午餐套餐十歐內就可以解決，巴黎應該很難找到這麼高的cp值。

下午三點半，略晚的用餐時刻，店裡還是有接近七成滿的客人在用餐。

點了兩份略為不同的海鮮飯還有漆黑的墨魚飯，加上兩桶 Sangria(紅酒水果釀)。

在巴黎常常能買到冷凍的海鮮飯(Paella)，吃過就覺得味道差不多差不多，

但這裡的海鮮飯真的好好吃! 

米飯的嚼勁、各種食材和海鮮醬的協調搭配，實在相當滿足。

墨魚飯原本擔心會有些腥味，一口吃下去，擔心全都拋開遠去，味道一極棒。

Sangria 也不遑多讓，紅酒和水果切片相得益彰，一杯接著一杯。

之前去旅遊，都把景點安排好，比較少找餐廳，

這次做了點功課，花少少的錢，吃到好吃的食物，的確是件很幸福的事。

皇家廣場(Plaça Reial)，臨近都是餐廳和俱樂部，
偶爾舉辦露天音樂會之外，也是相當熱門的節慶聚會場所。

回到 Rambla 大道上，是條熱鬧有活力的徒步大街。
除了許多餐廳和販受紀念品的小攤，最多的就是五花八門的街頭藝人。

來來來，阿姑親一個。

穿巴塞球衣小弟心中OS : 你們到底是會不會動啊...

轉角走進 La Boqueria 這個最古老的人氣市集。

三百多年的市集歷史，明亮和乾淨可是一點都不馬虎。

首先看到整排的水果店，五顏六色眼花瞭亂，
想嚐嚐酸甜滋味又想補充維生素，來這裡報到就對了!

鮮嫩的草莓們。


如果懶得動嘴巴咬，各式各樣的現打果汁也是一應俱全，任君挑選啦。

除了水果鋪之外，魚市場和乾貨市場也佔有相當的地盤。
La Boqueria 有幾家海鮮店兼賣快炒，點一份綜合套餐，一定能大塊朵頤一番。

逛完市場，走完 Rambla 大道，眼看還有點時間，
於是來到為 1929 年世博會建的西班牙廣場(Plaça d'Espanya)。

巴塞隆納競技場(Arenas de Barcelona)，
以前的鬥牛場，現在改成購物中心和觀景台。

加泰羅尼亞國家藝術博物館(Museu Nacional d'Art de Catalunya)。


前面有個魔法噴泉(La Font Magica)，有時候晚上會舉辦水舞，
除了噴泉水舞有各種顏色之外，博物館也會發出數道光芒，再加上古典背景音樂，
影片的視覺效果超棒，可惜這次的造訪沒有遇上。

意外發現墨鏡小帥哥一枚。

一步步登完階梯，博物館卻到了關門時間，於是在階梯上，
聽著吉他大叔渾厚帶情感的歌聲，雙腳和心靈同時得到了休憩。

從博物館往西班牙廣場眺望過去，除了圓嚕嚕的競技場，
兩座紅通通的威尼斯塔(Venetian Towers)和
 Ionic 的四圓柱(Les quatre columnes)也都盡收眼底。

夕陽灑在雕像上，鳥兒也來共享。

離開廣場，在民宿吃完最後的晚餐，搭著捷運來到北車站準備前往下個城市。

每次要離開一個城市，都有種捨不得的離別感，縱然接觸也不過幾十小時的事情，
那種離別感，是害怕離開就再也回不來的永隔。
之後的相聚或不再相聚，有著太多不同的可能性，
看著捷運站裡素描而成的音樂節海報，一絲絲的筆觸好像勾動起了內心什麼。

晚上十一點半，乘上巴士，腰酸背痛的八個小時後，即將抵達馬德里。


巴塞隆納，大概是旅行到現在，感受最五味雜陳的城市了。


一方面，加泰隆尼現代主義建築使這個城市獨樹一格，但卻不那麼對我胃口。
扒手多(雖然幸運地沒遇上)，所以還是結伴同行，互相注意提醒比較好。


但熱情的人們，好吃的食物，乾淨的捷運，又值得讚賞留戀。


此外，也留下許多遺憾想去完成 : 聖家堂登高、魔法噴泉的水舞、
蒙特塞拉特聖山的空中纜車與修道院的兒童合唱團、Torre Agbar的夜景、
遊樂場的遠眺、整大排壯觀的太陽能板、好幾家想嚐試的餐廳和味道濃厚的熱可可。


前往馬德里的車上，和勇哥聊了兩岸教育的差異和未來想做的事，聊著聊著就睡著了。
睜開眼睛看到的是馬德里的陽光，心，卻好像還留在巴塞隆納。